Cellino Attanasio

Un borgo sullo spartiacque, tra due valli e cinque secoli di storia

Strade strette salgono verso il centro seguendo la linea dello spartiacque, e il profilo del borgo si vede da lontano prima ancora di arrivarci. Da un lato scende la valle del Vomano, il principale fiume della provincia di Teramo, trattenuto a monte da impianti idroelettrici e capace di riempire improvvisamente le sue anse. Dall’altro si apre il bacino del Piomba, corso d’acqua torrentizio che nei pressi delle sorgenti mantiene ecosistemi vegetali e faunistici di rilievo. In mezzo, il colle su cui si estende il centro storico conserva ancora l’impianto medievale: stradine, scalinate, larghi e affacci su una campagna dove, ancora oggi, oltre il settanta per cento della popolazione risiede in case sparse o piccoli nuclei, eredità diretta della conduzione mezzadrile.

Cellino Attanasio si trova nella provincia di Teramo, in Abruzzo, a circa 443 metri sul livello del mare e con una superficie comunale di 44 chilometri quadrati. Poco più di 2.2188 abitanti — i cellinesi — abitano un territorio che a est confina con Atri e si apre su una fascia di calanchi, pendii argillosi che mutano colore con le ore del giorno e con le stagioni. Il visitatore che percorre quella porzione di confine trova un paesaggio che non assomiglia a nessun altro della provincia: erosioni lente, silenziose e geometriche, lontane dall’immagine convenzionale delle colline abruzzesi.

Dai benedettini agli Acquaviva: secoli di feudo e di mura

Il territorio di Cellino ha restituito tracce di frequentazione risalenti all’età del bronzo. In epoca romana erano presenti un vicus e alcune ville rustiche distribuite in varie località del comprensorio. Nei secoli successivi il luogo passò sotto il controllo dei monaci benedettini dell’abbazia di San Giovanni in Venere, prima di diventare feudo degli Acquaviva, duchi di Atri, che lo tennero quasi senza interruzioni dal tardo Trecento fino alla loro estinzione nel Settecento.

Furono proprio gli Acquaviva a ridisegnare il profilo difensivo del borgo, dotandolo di nove torrioni — rompitratta e angolari cilindrici — dei quali solo due sopravvivono in buone condizioni. I lavori delle mura furono avviati dopo il 1463 e conclusi nel 1480. La cinta è di stile marchigiano: torrioni cilindrici con merlatura alla ghibellina, privi di base a scarpa, con aperture da balestrieri ancora leggibili sulla torre meglio conservata in via Duca degli Abruzzi. Un secondo torrione è in parte rovinato ma mantiene il paramento in mattoni con beccatelli.

Il Quattrocento fu anche il secolo degli assedi. Nel 1462 l’angioino Matteo di Capua attaccò il borgo per combattere il feudatario locale Giosia Acquaviva, schierato con gli Aragonesi. Pochi decenni dopo, tra il 1485 e il 1486, fu Ascanio Colonna — autorizzato da Ferdinando I di Napoli — a tentare di impadronirsi del ducato. Il borgo resistette. Poi, nella tarda estate del 1798, entrò l’armata repubblicana francese, segnando l’inizio di una stagione politica del tutto diversa. Tre episodi lontani tra loro, ma sufficienti a capire quanto questa collina interna abbia contato, per secoli, nelle equilibri del territorio teramano.

Pietre, portali e chiostri: i luoghi che definiscono il borgo

Chiesa parrocchiale di Santa Maria La Nova

Attestata sin dal 1330, la chiesa madre occupa il centro del paese e porta i segni di molte trasformazioni. La torre campanaria fu completata nel 1424 e appartiene al sistema di torri che gli Acquaviva fecero costruire anche a Teramo e Atri, chiamando per quei cantieri il maestro Antonio da Lodi. Il portale della facciata, datato allo stesso anno, presenta pietra a vista, colonnine tortili aggettanti, decorazioni floreali antropomorfe e un archivolto a tutto sesto che risente dei modelli gotici aquilani. All’interno, accanto a due altari lignei, si conserva un tabernacolo ligneo del 1583, una pala d’altare di Andrea De Litio del XV secolo raffigurante lo Sposalizio mistico di santa Caterina Martire, e un monumento funebre rinascimentale dedicato a Giovanni Battista Acquaviva, morto a quattordici anni nel 1496. L’organo a canne, opera settecentesca dei Fratelli D’Onofrio, è stato restaurato nel 2000.

Chiesa di San Francesco d’Assisi e il chiostro

In Largo San Francesco, la chiesa fu costruita nel XIII secolo come parte di un convento francescano edificato sopra una precedente chiesa di Sant’Antonio abate. Il monastero venne soppresso nel 1867 e adibito a caserma dei Carabinieri, ma la planimetria originale è rimasta leggibile nel chiostro interno porticato, che ancora oggi è la parte più integra dell’intero complesso. Restauri nel 1849 e nel 1939 hanno lasciato alla facciata un portale ogivale di fattura semplificata; la parete laterale, in declivio sul colle, è sostenuta da contrafforti robusti, e su uno di questi si innalza il campanile a vela. L’interno, a navata unica con abside semicircolare e soffitto a capriate, conserva la struttura originaria malgrado rifacimenti pesanti degli intonaci.

Ex chiesa di Santo Spirito — teatro civico

Edificata nel XVIII secolo in via San Francesco, la chiesa è oggi sconsacrata e ospita il teatro civico del borgo. La facciata in mattoni a vista con decorazioni in terracotta, il portale ad arco a tutto sesto con cornice a motivi classici e il finestrone con timpano spezzato sono gli elementi più leggibili dall’esterno. Le finestre a sesto acuto sui fianchi suggeriscono origini più antiche dell’attuale struttura settecentesca.

Frazione Scorrano e le sue chiese

A poca distanza dal capoluogo, la frazione Scorrano si erge su un colle più elevato. Qui si trovano due chiese: la chiesa dei Santi Biagio e Nicola, risalente intorno al 1513 e parzialmente ricostruita agli inizi del Novecento, conserva all’interno una tela della Madonna del Rosario attribuita a Vincenzo Tudini e una placca del 1607 con la Croce delle Indulgenze. La chiesa di Santa Maria di Musano custodisce invece una statua lignea della Madonna con Bambino della fine del Seicento. Il campanile a torre con cuspide conica domina il profilo della frazione dall’esterno.

Palazzo Marcellusi e i fontanili storici

In via Rubini e via San Francesco, Palazzo Marcellusi è una struttura nobiliare del XVII-XVIII secolo con portale monumentale a cornice bugnata e una sala interna affrescata, oggi utilizzata come albergo. Qui nacque Vincenzo Marcellusi (1886-1962), poeta crepuscolare. A breve distanza dalle antiche porte di accesso al paese si trovano due fontanili di epoche diverse: la fonte Cisterna, quattrocentesca, e la fonte Luccio, settecentesca — entrambe punti di riferimento nella topografia storica del borgo.

Il territorio agricolo e la tavola teramana

Il paesaggio agricolo di Cellino Attanasio è quello tipico delle colline interne teramane: seminativi, oliveti e qualche vigneto si alternano sui pendii, mentre i fondovalle del Vomano e del Piomba seguono ritmi diversi, più irregolari. Il paesaggio agricolo sostiene un’economia rurale legata ai prodotti tipici della regione abruzzese, sebbene Cellino non abbia specializzazioni produttive esclusive.

Tra le preparazioni tradizionali del territorio abruzzese si incontrano il mosto cotto, il vino cotto e la ratafia, liquori e condimenti che sopravvivono nella produzione familiare e nei mercati locali. A maggio, la festa patronale di Sant’Attanasio richiama il paese attorno al suo calendario liturgico, mentre Lu Giuviddì Sande — una rassegna folkloristica che si svolge nel periodo pasquale — porta in piazza musiche, danze e tradizioni popolari che il borgo mantiene vive da generazioni.

Quando visitare e come arrivare

Cellino Attanasio si raggiunge con facilita dalla bassa Val Pellice e dall’area torinese. Le indicazioni pratiche qui sotto restano volutamente sintetiche, cosi da mantenere chiari e coerenti distanze e tempi di percorrenza.

Partenza	Distanza	Tempo
Teramo	circa 25 km	circa 30 minuti
Pescara	circa 50 km	circa 50 minuti
Roma	circa 200 km	circa 2 ore e 30 minuti
L'Aquila	circa 90 km	circa 1 ora e 20 minuti